О МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ, ГЛУБИНЕ ПОСАДКИ …
ВИНОГРАДНОГО КУСТА.
( как дополнение к статье А. Бачинского «почему виноград перезимовал плохо» в газете «Земля моя кормилица» N1 за 2013год )
В первых числах января получил газеты «Земля моя кормилица», «Мой виноградник» и журнал «Виноград, вино», в которых была напечатана статья А. Бачинского о причинах плохой перезимовки винограда прошлого сезона (зима 2011—12 г.г.). Тема актуальна и, что напечатана в нескольких изданиях тоже хорошо, в наше время не каждый гражданин позволит себе выписывать много газет и тем более по одной тематике. В связи с этим мне хотелось бы высказать и свое мнение по некоторым вопросам данной статьи, поделиться наблюдениями из своей практики виноградарства, с чем-то согласиться, с чем-то нет, что-то добавить.
Так, как в некоторых вопросах буду ссылаться на ведение своего виноградника, то коротко о нем. Расположен на востоке Украины ( Луганская обл.), слабый северный склон, почва тяжелосуглинистая, твердый подпочвенный слой местами на глубине 40см., местами глубже. Климат резко континентальный, летом с частыми суховеями и температурой воздуха от +20°С до +40°С, зимой морозы доходят до -30-35°С. Расстояние между кустами 2,7м., между рядами – 2,75м. Укрытие кустов на зиму – землей, высотой порядка 20-25см., но это в последние 9-10 лет, раньше применял и другие способы укрытия. За свою виноградарскую практику заложен третий виноградник и два закладывал родственникам. Растет 100 столовых и 30 винных кустов винограда. Площадь участка позволяет посадить еще столько кустов винограда, но необходимо учитывать возможность по его уходу.
Учитывая наши зимы и мой способ укрытия, в целом я не могу жаловаться на перезимовку в любой из зимних сезонов. Могу только заметить, что в отдельные годы было выпадение плодовых почек до 15% по причине то ли вымерзания, то ли их вымокания ( зависело от погодных условий в зимний период ), что в целом на урожай никак не сказывалось. Винные сорта за 10 лет подмерзли только в зиму 2011-12г.г., но быстро отошли и дали незначительный урожай. Но чтобы вымерзала корневая система – такого у себя не наблюдал, даже при моем способе посадки (глубина посадки саженцев 30-35см.) и здесь мне хочется возразить А. Бачинскому, но об этом позже. Да я согласен с автором, что в ряде областей ( автор их приводит ) при морозах в -28-34°С наблюдалось вымерзание лозы и даже всего куста. Но, на востоке Украины тогда и подавно присутствовали такие морозы. Однако у тех виноградарей, которые подготовили правильно виноградный куст к зимовке, произвели надлежащее укрытие, печальных последствий не наблюдалось даже с азиатскими сортами. Так, мои азиаты Хаджи Мурат и Кара палван, имеющие самую низкую морозоустойчивость -18°С, успешно переносят зимы каждый год. Укрытие этих сортов производил, как и все остальные.
На успешную перезимовку виноградного куста оказывают многие факторы: рельеф местности, почвенное состояние, погодные условия, морозостойкость сорта и т.п. Но, так как мы говорим о столовых сортах винограда, я выделил бы два основных условия:
– это своевременное проведение агротехнических мероприятий в течение всего вегетационного периода;
-- надлежащее укрытие виноградных кустов в зиму, а не дуги с натянутой полиэтиленовой пленкой.
Почему это так важно? Проводя различные работы на винограднике, а это подвязка одревесневшей лозы и зеленых побегов, борьба с вредителями и болезнями, проведение «зеленых операций», подкормки, поливы, рыхление почвы, нормирование урожая и другие, мы создаем виноградному кусту благоприятные условия для его развития и накопления питательных веществ в достаточном количестве. От этого зависит, насколько лоза способна противостоять морозам. Становление морозоустойчивости лозы происходит следующим образом: осенью, при понижении температуры ростовые процессы куста приостанавливаются, в лозе начинают идти процессы преобразования низкомолекулярных сахаров в высокомолекулярные крахмалы. В результате таких биохимических превращений морозостойкость лозы увеличивается (лоза закаливается) и напрямую зависит от процентного содержания в ней крахмала. Процесс этот идет постепенно и более интенсивно происходит при малых отрицательных температурах. Лоза и плодовые почки безболезненно противостоят морозам до замерзания клеточного сока. При его замерзании кристаллы льда наносят механические повреждения стенкам клеток и они гибнут, т.е. происходит вымерзание лозы и почек. При длительных оттепелях в лозе идет обратный процесс – превращение крахмалов в сахара и лоза теряет свою морозоустойчивость. В этом случае, быстро наступившие морозы до -15°С могут повредить даже морозостойкие сорта. Утверждение некоторых любителей, что после оттепелей виноградный куст навсегда теряет свою морозоустойчивость – ошибочно. При наступлении морозов после оттепели идет обратный процесс – превращение сахаров в крахмалы, но здесь важно, успеет ли это превращение закончиться до наступления критических морозов. Все таки, оттепели явление не свойственное зимнему периоду, а вот резкое похолодание – да. Таким образом, все агротехнические мероприятия проводимые на винограднике способствуют сохранению кустов винограда в зимний период.
Предельно возможная морозоустойчивость для каждого сорта или гибридной формы величина индивидуальна и постоянная, увеличить которую ни какими приемами не возможно. Но бывают сезоны, когда предпринятые работы не позволяют дотянуть лозу хотя бы до среднего уровня к предстоящей зимовки. Тогда принимаются нестандартные решения. Так было в середине 90-х годов ( точный год не помню ), когда лето было холодное и дождливое, за сезон практически не было дней для купания. Лоза на винограде сорта Аркадия во второй половине августа была совсем зеленая, да и ягоды не спешили созревать. Чтобы помочь побегам вызреть пришлось большую половину гроздей вырезать даже на недогруженных кустах. Дело в том, что
сорту Аркадия свойственно вызревание лозы до 2/3 их длины в нормальный сезон, о ее вызревании в такое лето и говорить нечего.
Что касается способов укрытия винограда в зиму.
Виноградари – любители приспособились укрывать виноград различными способами и материалами, но я бы выделил три основных:
-- укрытие землей;
-- тоннельное укрытие с применением различных материалов;
-- траншейный способ укрытия винограда в зиму.
Каждый из способов укрытия имеет как преимущества, так и недостатки. При выборе укрытия виноградника в зиму, виноградарь должен учитывать схему посадки, рельеф местности, состав почвы, физические и материальные затраты, другие возможности. Рассмотрим эти способы укрытия.
Укрытие землей. Применяю это укрытие я в течение последних десяти лет, когда заложил виноградник на новом месте. Основная причина такого выбора в почве, которая щелочная, уплотненная. Траншеи в междурядьях, полученные после укрытия кустов винограда, использую для внесения органики и минеральных удобрений. Весной,когда почва подсохнет, прохожу по канаве мотокультиватором, затем освобождаю кусты винограда от земли и провожу культивацию всего междурядья. Само укрытие провожу следующим образом. Рукой собираю лозу в пучки, пригибаю её к земле и придавливаю ломом ( использую 3-4 лома ), это хватает по длине на 3 метра. Укрываю землей, затем вытягиваю ломы и все по новой. Ни связывания лозы в пучки, ни её фиксации к земле не провожу. Правда, для этого рукава необходимо приучать к наклонному их росту. В принципе такое укрытие меня устраивает и никогда не подводило. Пробовал укрывать пленкой один год, но быстроты и надежности в этом не увидел. Более подробно об этом на сайте vinograd.lg.ua (авторские статьи)
Тоннельное укрытие. Может быть также надежным укрытием, если делать его надлежащим образом. Но не так, что воткнул в землю туги и натянул на них пленку, а края кое как закрепил. От такого укрытия может быть сильное повреждение виноградного куста. А если подготовим тоннельное укрытие следующим образом (когда-то и сам думал сделать ): подготовим дуги и сварим их с помощью прутьев через 1-1,5 метра друг от друга, общей длиной тоннеля 3-4 метра. Сварка дуг прутьями в трех местах обязательна ( верхняя и нижние точки ), можно еще приварить прутья в промежуточных местах для надежности. После этого наш каркас (тоннель) обтягиваем металлической сеткой, продается в строительных магазинах для штукатурки стен, а можно и пластиковой сеткой. На такую конструкцию тоннеля легко укладывается любой утеплительный материал различного размера, например, старые половые дорожки, куски паласа, рубероида, упаковочный картон и т.п. После этого натягиваем пленку, желательно более прочную от полиэтиленовой, их выбор сегодня богат. Такое укрытие не проседает под тяжестью снега и несомненно, обеспечит виноградному кусту надежную защиту морозов.
Как вариант тоннельного укрытия, виноградари применяют деревянные короба, но значительно реже. Эти укрытия требуют значительных финансовых затрат и времени на их изготовление, что не каждому виноградарю под силу.
Траншейный способ укрытия. Весьма надежный способ защиты виноградных кустов от морозов, но лучше его планировать при закладке виноградника и на почвах, где плодородный слой не менее 50 см. В чем он заключается?
По линии предполагаемой посадки саженцев копаем траншею глубиной 20-25см.
и шириной 0,7-1,2м., землю выбрасываем в междурядья, стенки траншеи укрепляем полосками шифера, листового металла, пропитанными от гниения досками, полосами старой транспортерной ленты (желательно потолще) или другим материалом. После этого в траншее производим посадку саженцев на глубину 25-30 см. В последующем эта траншея может служить для полива, внесения органики и её мульчирования. Понятно, что лоза уложенная в траншею, легко и надежно защищена от морозов. Положив поперек траншеи ряд коротких досок или прутьев, мы применяем различный утепляющий материал, затем накрываем пленкой или еще лучше старым шифером. Хорош этот способ укрытия еще и тем, что выпавший снег равномерно ложится на все наше укрытие и недооценивать его значение нельзя. Достаточно сказать, что снег толщиной 40 см. защищает лозу винограда без какого либо укрытия от -30÷33°С мороза, но при условии, что лоза нормально вызрела до наступления холодов.
Виноградари применяют и другие виды укрытия, такие как: листья (солома) + рубероид, листья + шифер, листья + пленка, листья + пленка + шифер. Все эти разновидности укрытия лозы обеспечивают надежную защиту от морозов.
Тем виноградарям, у которых вымерзли кусты или подмерзла лоза и плодовые почки, советую задать себе вопрос: как ухаживали за виноградником летом, проводили осенью рыхление почвы и предзимний полив виноградника, как надежно укрыли в зиму кусты винограда, ориентируясь на зимы в вашем регионе. Всё это виноградари, безусловно, знают, но проявили халатность, понадеялись на авось пронесет, вот и результаты. Приведу такой интересный факт: недавно знакомый виноградарь в телефонном разговоре сообщил мне, что был на даче и насыпал снег на пришпиленную к земле лозу. Оказывается, в зиму он её ни чем не укрывал, кто-то сказал, что зима будет снежная и без сильных морозов. Что же, пока все ему «улыбается», если учесть, что пишется это в середине января, а подмерзнут кусты - пусть винит себя. Ведь зимы у нас такие непредсказуемые, что даже синоптики не берутся сказать, какой будет погода через 15-20 дней.
О глубине посадки саженцев, росяных корнях и вымерзании корневой системы куста. Как я уже писал в начале статьи, саженцы винограда при посадке заглубляю на 30-35см. от поверхности земли. С одной стороны, это оптимальная глубина для нормального развития корневой системы виноградного куста, а с другой – ниже им нечего делать, т.к. на глубине 40-45см. лежит твердый глинистый или каменистый слой. А большинство дачников в зоне Донецкого кряжа имеют еще худшие земельные наделы, но умудряются успешно выращивать виноград. В свое время и мне приходилось сажать виноград на таких землях, когда глубже штыка лопаты посадочную яму не выкопаешь. Но тем не мене, не наблюдалось полного вымерзания виноградного куста. Пришлось переживать за сохранность корней только в одну зиму, когда морозы были под -20°С и ноль снега. Такой период длился дней 10, земля от этого имела трещины, где была сильно уплотнена. Но, с приходом весны, все кусты в положенный срок начали свое развитие.
В своей статье А. Бачинский призывает придерживаться рекомендаций ученых мужей относительно глубины посадки саженцев винограда, т.е. 50-80 см, исходя из условия защиты корней от вымерзания. Но и они указывают, что эта величина не стандарт. Учитывая климат, рельеф местности структуру почвы ( по А.Б. Журин, С.М. Рубин «Справочное пособие по виноградарству») рекомендуется для многих районов виноградарства наилучшая глубина посадки саженцев 40-45см, где почва сильно просыхает и нет полива – 50-60см. В местах с суровыми и бесснежными зимами рекомендуется высаживать на глубину 45-50см, а на влажных почвах южных районов посадку можно проводить на глубину 30 см. В книге «Устойчивые сорта винограда» авторы Л.П. Трошин и Н.А Свириденко пишут: «Установлено, что корни виноградных растений лучше всего развиваются на глубине 20-40 см, непосредственно под верхним слоем почвы». На юге видел посадку саженцев винограда на глубину до 1м, по причине щебенчатой почвы и дефиците влаги. Так, что в выборе глубины посадки саженцев, фактор возможного вымерзания корней, очевидно, занимает не самое главенствующее положение, особенно в приусадебном виноградарстве.
Из своего опыта приведу такой факт. В свое время достал тогда еще дефицитный сорт Подарок Запорожью, посадил на глубину 50см, и как качественно за ним не ухаживал – рос 2 года очень слабо, пока не образовал корни на глубине 20-30см. С этого момента показал всю свою мощь.
На востоке Украины зимы не балуют виноградарей, тем не менее, росяные корни, по моим наблюдениям, практически не вымерзают. За этим как-то наблюдал 3 года подряд. Да, я согласен с учеными, что корни к/у сортов винограда выдерживают морозы -7…-9°С, а корни подвойных сортов выдерживают -10…-12°С, но это при исскустненном их замораживании.
В естественных условиях на зону расположения корней и росяных корней в частности, и их вымерзание, влияет целый ряд факторов: снежный покров и его толщина, состав почвы и её влажность, глубина залегания росяных корней, величина критических морозов. Совокупность этих факторов в различных сочетаниях по разному влияют на способность вымерзания как основных, так и росяных корней. Таких исследований в научной литературе я не встречал. Но факт остается фактом, когда по всем канонам зимы росяные корни должны вымерзнуть, а фактически остаются живые.
Поэтому и вопрос о глубине посадки саженцев оставим на решение любителей. Со своей стороны могу заметить, что посаженные мной саженцы на глубину 30-35см. прекрасно растут, не вымерзают и не приходится делать катаровку росяных корней. Все дело в том, что вся корневая система находится в оптимальных условиях по тепловому ,влажностному, питательному и аэрационному режимах. Следовательно, нет и резкой конкуренции между развитием основных и росяных корнями. Корневая система виноградного куста в этих условиях мощно развивается, полностью обеспечивает всем необходимым надземную части куста и, как следствие, полноценный урожай.
В заключение несколько слов о подборе сортов винограда по морозоустойчивости. Зная, что предел морозоустойчивости к/у столовых сортов винограда на сегодняшний день находится в пределах -25°С, и то далеко не всех, а в основном в пределах -21…-23°С., то, честно говоря, я на них не обращаю внимания, зная в какой зоне живу. Выведение столовых сортов винограда с большей морозоустойчивостью и хорошего качества пока не удается. Донор морозоустойчивости амурский или американский сорт скрещенный с европейским дает потомство: в одних случаях с высокой морозоустойчивостью, но по морфологическим признакам приближенный к амурскому или американскому сортам, а в другом случае, потомство уклонившееся по морфологическим признакам и качеству урожая в сторону европейских сортов в сильной степени страдают от болезней и значительно меньшей морозоустойчивостью от донораЛюбители для себя могут выращивать такие сорта с повышенной морозоустойчивостью: Де -кабрьский (-26-27°С),Криулянский (-27°С), Муромец (-26-27°С), Блек грант(-27°С), Леди Патриция (-27°С) и некоторые другие.